Пишет Олег Слесарев (trttptm): Не знаю по каким причинам, но иногда хочется изменить привычный ход вещей и отправиться отдыхать не на юг к теплому морю под пальмы, а за полярный круг - на дикий север. Еще с прошлой осени в голове стал зреть план сходить с палаткой на Кольский полуостров - к священному озеру саамов, окруженному горным массивом Ловозерских тундр, Сейдозеру. Места эти, называемые иногда Русской Лапландией, обросли множеством легенд - от старинных саамских про старика великана Куйву и местных духов, что обитают в каменных пирамидах-сейдах, до вновь придуманных современными искателями страны "за северным ветром" - мифической Гипербореи.
День 1: Санкт-Петербург - Оленегорск.
Договорившись накануне встретиться со своими "собратьями по несчастью" (а собралось "сумасшедших" решивших рвануть вместо юга на север кроме меня еще трое - Графов Павел, Каштанова Анна и Карпец Алексей) за полчаса до отправления поезда на Ладожском вокзале, умудряюсь слегка припоздать, чем заставляю их слегка понервничать. В некоторой спешке грузимся в поезд №12 Санкт-Петербург - Мурманск, в котором предстоит провести ближайшие сутки. Дорога. Стучат колеса. Книги, газеты... За окном мелькают карельские леса и болота. Петрозаводск, Медвежья гора, Кемь... Едем на север...
День 2: Оленегорск - Ревда - река Ангуайок.
Оленегорск. У автовокзала, что через «площадь» от железнодорожного, несколько частных таксистов ненавязчиво предлагают свои услуги. Но мы грузим рюкзаки на заднее сиденье (багажные отделения намертво завинчены заржавевшими гайками) видавшего виды рейсового львовского автобуса, садимся и уже через пятнадцать минут едем в направлении поселка Ревда, откуда и начинается наш пеший маршрут. За окном - холмистая лесотундра, чахлые ели, березы, болотины в низинах. Иногда встречаются военные городки или просто дороги со знаком "Въезд запрещен". Пару раз на горизонте виднеются высоченные мачты антенн явно военного назначения.
На остановке в Ревде тут как тут таксисты с предложением довезти до рудника Карнасурта, откуда в основном туристы на Сейдозеро и ходят. У нас планы несколько другие, но на всякий случай берем их телефоны. Удивляет отзывчивость местных жителей - женщина, к которой обратились с вопросом как пройти до заброшенной железной дороги - нашей отправной точке, не просто махнула рукой "вам туда", а провела, рассказала, как идти дальше и даже предложила напоить чаем, от которого мы вежливо отказались. На площади перед местным ДК, вовсю празднуют День Металлурга - профессиональный праздник многих жителей Ревды, поэтому амплитуда качания этих жителей порой достигала внушительной величины. Покупаем пирожков, немного перекусываем, взваливаем рюкзаки на спины и... Стоит чуть выйти за пределы поселка, как тут-же набрасываются комары. Срочно рву хворостину, дабы отмахиваться от назойливых насекомых.
Дорога километра 3-4 асфальтовая, потом вполне сносный проселок, по которому и идем до реки Ангуайок. Первая речка, через которую по просёлочной дороге невозможно перебраться, не замочив ног. Решаем разбить недалеко лагерь, ибо уже вечереет, да и погода заметно портится. Лучшего места кроме как между железной дорогой и проселком не находится. Только-только успеваем разбить палатки, как хлынул дождь. Пока ставим тент, да собираем дрова, успеваем капитально промокнуть. Переодеваемся в сухое, кашеварим, ужинаем и ложимся спать.
День 3: Река Ангуайок - река Тавайок - долина реки Тавайок.
Ближе к утру опять прошел дождь. Хорошо, что с вечера натаскали дров под тент. Завтракаем и собираемся. По небу ходят тучи, не предвещая в плане погоды ничего хорошего.
Переходим речку Ангуайок и дальше двигаемся по железной дороге, вернее по оставшимся от нее шпалам - рельсы сняты. Пару раз пытаемся перейти на проселок, что рядом, но возвращаемся на "железку" - уж больно ухабистый и неудобный он для ходьбы. По "железке" и добираемся, попутно наткнувшись на поезд с рабочими, занимающимися снятием рельс, до реки Тавайок, узнать которую можно, как поведал встретившийся по дороге и завязавший с нами беседу дед с велосипедом, по мосту с перилами.
Возле Тавайока - привал, обедаем. После - небольшая разведка с целью обнаружения тропинок по направлению к перевалу Тавайок. Метрах в пятидесяти за рекой обнаруживается дорога, ведущая вверх по долине. Скорей всего, по ней идти и надо. Через некоторое время дорога превращается в тропинку, а тропинка то и дело теряется в черничнике, мхе или папоротнике. Так, периодически петляя, выходим к кострищу на одном из бугров около небольшого озерка-заводи. Дальше тропинкой даже и не пахнет - только болотина и лес. Наверное, лучше всего именно здесь разбить лагерь и остаться ночевать. Хе-хе, пришла желанная добыча для кровососущих...
День 4: Долина реки Тавайок - грейдерная дорога на гору Сенгисчорр.
Позавтракав, возвращаюсь налегке немного назад в поисках какой-нибудь удобной переправы через Тавайок, ибо описание маршрута гласило, что нужно переправляться как-раз примерно там, где мы находимся. Удача со мной - обнаруживаю внушительное поваленное дерево, по которому можно перейти, не замочив ног.
Свернув лагерь, перебираемся через реку и идем напролом через лес к северной стороне долины. Через некоторое время выходим на, как гласит описание, грейдерную дорогу, по которой и предстоит двигаться дальше. Вот только через некоторое время дорога уводит в такое болото, по которому не промочив насквозь ботинки пробраться невозможно.
Поэтому забираемся слегка выше по борту долины, но по лесу, да еще и перебираясь через камни, идти весьма неудобно, решаем выбраться выше границы леса и идти дальше по борту долины. Карабкаться вверх тяжеловато, но зато отсюда открывается классный вид на долину Тавайока, Умбозеро и Хибины.
Небольшой привал и идем дальше - по довольно крупным осыпям в сторону перевала. Через некоторое время впереди обнаруживается та самая грейдерная дорога, с которой ушли, забирающая круто вверх на гору Сенгисчорр.
Приходит мысль, что дальше сегодня идти нет смысла, выше только камни. Дрова для костра, воду, да и место пригодное для стоянки будут только за перевалом, а туда сегодня добраться не успеем. Решено, ночуем здесь, а с утра двигаемся дальше.
Правда есть некоторые опасения по поводу погоды. Два ясных и солнечных дня подряд в этих местах практически не бывает, сегодня как раз день ясный и солнечный, завтра будет наверняка хуже. После обеда Пашка уходит по дороге вверх фотографировать местные красоты, а заодно разведать местность. Возвращается аж к вечеру, когда все уже начали думать, а не случилось ли с ним что. Говорит, что дошел почти до перевала и дорога ведет практически до него. Что-ж, сведения обнадеживают.
День 5: Грейдерная дорога на гору Сенгисчорр - перевал Северный Тавайок - долина ручья Мурнуай.
С утра погода не предвещала ничего плохого. Солнечно и только небольшие облака с восточной стороны. Снимаемся и начинаем подъем по дороге. Но опасения, терзавшие накануне, похоже, начинают подтверждаться. Небо постепенно заволакивает облаками, начинает дуть ветер. Еще немного и вот вокруг уже молочная пелена. Дорога, видимо как раз на этот случай, размечена двухметровыми металлическими трубами-вёшками. Фото с предыдущего, ещё ясного, дня.
На некоторое время ветер развеивает облачную пелену и взгляду открывается ярко выраженное седло перевала Северный Тавайок. На перевале встречаем небольшую группу туристов. Ребята - москвичи, идут по траверсу с горы Маннепахк на Сенгисчорр. Во, нас еще называли сумасшедшими, вот они настоящие - в такую адскую погоду, да еще и с вершины на вершину. Ну да ладно, каждый выбирает то, то больше по душе. А мы идем дальше - вниз с перевала. Ниже уровня облаков, начинается мелкий неприятный дождь. Большой снежник, что чуть ниже перевального седла, дает начало ручью, который дальше течет по камням, спускающимся вниз своеобразными ступенями. Идти по ним не сложно, но это не мешает несколько раз поскользнуться, однажды чуть не черпанув воды ботинком. Еще чуть-чуть и я на северном берегу небольшого горного озерца дающего начало ручью Мурнуай. Остальные не рискуют идти по моим следам и шарятся еще наверху в поисках лучшего пути. В ожидании созерцаю окрестности. М-да, была бы погода получше, красотища была б неописуемая. Но и так пейзажи очень живописны: множеством водопадов ручей впадает в озеро, где вода лазурных оттенков абсолютно прозрачна.
А вот немного ниже озера начинается самое неприятное - мокрые кусты практически в рост человека. Не успеваю пройти по ним и нескольких метров, как штаны можно практически выжимать. Да еще и в ботинках хлюпает. В такой момент основная мысль - добежать бы скорей до места, где можно разбить палатку, натянуть тент, переодеться в сухое, согреться и спрятаться, наконец, от проклятого дождя. И вторая ей вдогонку - "Начерта я в это во все ввязался?" Тяжести рюкзака практически не ощущается, лишь бы скорей добраться до стоянки. Наконец кусты кончаются. Впереди камни, покрытые мхом, и чахлые березы.
Еще немного и с одного из холмиков, на вершине которого сооружена небольшая пирамидка из камней - тур, открывается неплохая стоянка. Ругая на чем свет стоит проклятую погоду, ставлю тент и палатку. Елки-палки, как же хорошо, будучи мокрым и замерзшим переодеться в сухую одежду. Благо, что есть газовая горелка - костер не разжечь, все дрова вокруг мокрые. После ужина «не пьянства окаянного ради, а только здоровья для» употребляем часть припасенного как раз для такого случая медицинского спирта, в пропорции 50/50 разведенного водой из протекающего неподалеку Мурнуая. И спать.
День 6: Долина ручья Мурнуай.
Под утро погода если и улучшилась, то совсем чуть-чуть. Просушиться толком еще никто не успел, идти дальше в мокрых ботинках нет никакого желания. Что-ж - до обеда посидим здесь, а потом видно будет. Периодически начинается дождь, во время которого с борта долины течет этак с десяток ручьев, срывающихся водопадами со скал. Красивое зрелище. Во второй половине дня погодная ситуация слегка изменилась, но ничуть не улучшилась. Дождь закончился, но при этом стало чрезвычайно холодно. У холода оказался и плюс - исчезли кровососы. Целый день занимаюсь сушкой промокших вещей, читаю подрезанную у Анны книгу, и пару раз, когда все-таки надоедает валяться в теплом спальнике, прохаживаюсь недалеко по окрестностям. С холма чуть ниже лагеря по долине - живописнейший вид на Сейдозеро, с холма чуть выше - на горы и каскады ручьев, текущих в долину.
День 7: Долина ручья Мурнуай - река Эльморайок.
Ночь выдалась беспокойной. Периодически шел дождь, ветер рвал палатку так, что пришлось вылезти и укрепить колья. Ближе к утру неожиданно раздался звук осыпающихся камней, все испуганно повыскакивали из палаток, но осыпалось где-то довольно далеко с края долины. М-да, не хочет старик великан Куйва пускать нас к Сейдозеру, то дождь с холодом насылает, то осыпями пугает...
С утра небо немного растянуло. Вроде можно двигаться дальше. Чем ниже спускаемся, тем натоптанней становится тропа, но, идя впереди группы, все же умудряюсь ее потерять. Небольшая разведка налегке и тропа находится ниже по ходу. Еще чуть ниже по долине развилка: более хоженая тропка ведет направо, убежав немного вперед группы по ней, вскоре натыкаюсь на Мурнуай, с переправой по поваленному дереву. При попытке перейти, уже ближе к противоположному берегу, ноги соскальзывают с бревна, и... уже в следующий момент, проклиная чертово брено, по пояс стою в холоднючей воде. Штаны, ботинки - опять все мокрое. Переправлялся я зря - тропинка ведет на южный берег Сейдозера, а нам совсем не туда. Назад даже не думаю лезть на бревно - перехожу Мурнуай по пояс вброд, все равно уже мокрый.
А вторая, менее натоптанная, тропинка, на которой, пока я "купался", ждали ребята, и которая, как оказалось, нам и нужна, ведет к слиянию Мурнуая и реки Эльморайок и далее вдоль южного берега Эльморайока на одноименный перевал. Скинув рюкзаки примерно у слияния, идем с Пашкой на разведку на предмет обнаружения переправы через Эльморайок, но вместо этого находим отличную стоянку с кострищем, утоптанной мягкой травой и даже импровизированной клумбой с елкой в центре. Бегом назад за рюкзаками, возвращаемся и разбиваем лагерь. Остаток дня посвящается очередной сушке промокшего...
День 8: Река Эльморайок - берег Сейдозера, скала Куйвы.
Еще накануне вечером решено - до обеда следующего дня никуда не двигаемся. Тропинка, около которой мы встали, ведет вдоль южного берега Эльморайока на перевал, что нам совсем не по пути. Позавтракав, Пашка с Лёхой организуют рекогносцировку на предмет брода и поиска тропы, что даже обозначена на карте, с северной стороны реки. Ходят долго, есть время почитать книгу и, сидя на камнях на плесе Эльморайока, слегка погреться на редком в этих краях солнце.
По возвращении говорят, что переходить Эльморайок все равно где - везде глубины и течение примерно одинаковые, но лучше, как и предполагалось заранее при изучении карты, подняться чуть повыше, где тропа, что идет вдоль северного берега, подходит к реке ближе всего.
Хе-хе, хочется сказать, что брод в штанах и ботинках - это гораздо теплее и проще, чем босиком. Ближе к противоположному берегу ноги практически сводит, а еще надо попытаться не поскользнуться на камнях. Да еще и местное проклятие - комары по выходу на берег, если вовремя не отогнать, облепляют голые ноги практически сплошной серой копошащейся массой, обуваться надо очень оперативно.
Но, несмотря на комаров и ледяную воду, переправляемся удачно, находим тропу, к слову, очень хоженую, и некоторое время спустя выходим к берегу долгожданного Сейдозера. О популярности маршрута через перевал Эльморайок свидетельствует не только натоптанная тропка, но и количество народу и занятых стоянок с этой стороны. Но свободная стоянка все-таки есть, а вот найти здесь сухое дерево на дрова для костра гораздо сложнее чем где бы то ни было.
Совсем рядом - знаменитая скала Куйвы. Куйвой зовется семидесятиметровое изображение на скале, очень напоминающее фигуру человека. С ним связаны две легенды. По одной великан Куйва был защитником этих священных мест и, когда пришли завоеватели, до полного истощения сражался с ними, а истощившись, оставил от себя только тень на скале. По другой, Куйва, наоборот, сам был таким завоевателем, и, побежденный местными шаманами, был заточен в скалу.
Кто-то считает, что это петроглиф, оставленный неким древним народом, а некоторые искатели легендарной "страны за северным ветром" видят в Куйве тень гиперборейца оставшуюся после ядерного взрыва (по аналогии с тенями людей в Хиросиме). Более прозаически настроенные ученые говорят, что потемнение камней вызвано сочащейся из скалы водой, а трафарет в форме фигуры человека списывают на шутку природы. Но, в любом случае, Куйва считается могущественным местным духом, а некоторые события, например, резкие изменения погоды характерные для здешних мест, связываются с его проделками. Туристы же эти поверья охотно поддерживают.
День 9: Берег Сейдозера, скала Куйвы.
Еще один день стоим на месте. Погода переменчивая - иногда дождь, иногда солнце проглядывает, но в основном пасмурно. После завтрака ребята уходят прогуляться немного вдоль северного берега Сейдозера, а я остаюсь "охранять" стоянку, а на деле просто валяться в палатке и читать книгу, ведь все равно завтра идти предстоит тем же путем. Правда вот автоматически легла обязанность снабжения дровами для приготовления обеда. Ближе ко второй половине дня ребята возвращаются, говорят, дошли до ручья Куклухтнюнуай и нашли там неподалеку грейдерную дорогу, поднимающуюся на плато.
Накануне вечером где-то неподалеку слышались звуки флейты, и вот услышав их вновь после обеда иду посмотреть, кто-ж это там играет. Флейта звучит достаточно далеко, но слышно отлично. Оказывается, играют на блок-флейтах две женщины из многочисленной группы, пришедшей на парусных катамаранах через Ловозеро. Катамараны, говорят, вынуждены были оставить на Мотке - на плавсредствах ходить по Сейдозеру запрещено правилами заповедника, и егерь за этим строго следит.
День 10: Берег Сейдозера, скала Куйвы - избы Саррьлухткинд.
Как поведал накануне один заядлый турист, не в первый раз, судя по всему, приезжающий в эти края, дорога от скалы Куйвы до восточного края Сейдозера занимает примерно часа четыре, если идти не слишком торопясь. Тропинка широкая и натоптанная, а вот стоянок, где можно поставить палатку, мало. От силы две-три до траверса острова Линдимсуол, а дальше тропа идет по слегка заболоченной местности, но вот две стоянки по дороге располагаются возле весьма приятных галечных пляжиков.
Кстати, как нам поведали, на острове Линдимсуол раньше хоронили саамских шаманов. Переправы через ручьи весьма неплохие: через Куклухтнюнуай - поваленные деревья, а через Суолуай, точнее через протоку, соединяющую Щучье озеро и Сейдозеро, и вовсе мостик с перилами. Идем не торопясь, с привалами. Стоянка возле протоки из Щучьего озера рядом с пляжиком занята. По Анниной карте как раз где-то здесь должен быть пост егеря, Пашка с Лёхой отправляются искать его, а я решаю пройтись вперед по тропинке.
Через некоторое время выхожу на обширную поляну, где по описаниям должна быть заброшенная изба, использующаяся туристами для ночлега (на карте обозначены аж четыре избы и названы Саррьлухткинд). Изба есть, но только не заброшенная, а совсем новенькая и обитаемая. Как раз тут егерь и живет. Недалеко - на краю поляны стоянка с кострищем. Возвращаюсь к протоке, делюсь новостями. Примерно через полчаса возвращаются ругающие все неправильные туристические карты Пашка с Лёхой. Нашли они только болота по берегам озера и лес без следов человеческого присутствия.
Добираемся до стоянки на поляне. Пока ребята кашеварят, решаю сходить до Мотки, куда ведет уже не просто тропинка, а весьма широкая дорога, с целью найти егеря, или еще кого-нибудь, с кем можно будет посоветоваться на предмет доставки нас четверых моторной лодкой до поселка Ловозеро. Егеря встречаю на полпути, говорит - с моторкой проблем не будет.
После обеда договариваемся с Пашкой и Лёхой прошвырнуться до Мотки, фигурирующей на картах как нежилая деревня. От деревни, как и следовало ожидать, никаких следов уже и не осталось. Есть только достаточно новое строение в форме чума - егерский пост на входе в заповедник, рядом - квадроцикл без колеса и катамараны встреченной день назад многочисленной группы туристов.
День 11: Избы Саррьлухткинд.
День, посвященный безделью. Удивительно - несмотря на отличную теплую погоду, куда-то вдруг исчезли комары. Можно, наконец, снять с одежду с длинным рукавом. А можно даже и рискнуть искупаться в холодном Сейдозере. Из всех нас только Анна не решается окунуться. Эх, вода пробирает до самых костей, но и к такой воде привыкаешь, и удается даже немного поплавать. К слову - Сейдозеро достаточно мелкое, у берегов в основном весьма скользкие камни, по которым, выходя на воды, приходиться ползти на четвереньках. Купаться, наверное, лучше всего на пляжиках, которые встречались вдоль берега, но это только если не бояться кровососущих, которые, несмотря на отсутствие на поляне, в лесу есть в изобилии.
День 12: Гора Нинчурт.
По мнению ищущих легендарную Гиперборею, именно на Нинчурте встречается больше всего артефактов свидетельствующих о наличии здесь когда-то высокоразвитой цивилизации. Что-ж, есть шанс их увидеть.
Не найдя предварительно переправы через реку Сейдъяврйок на южный берег Сейдозера (предполагаемая тропа завела в непроходимое болото) договариваемся с егерем о переправе лодкой и о встрече с места высадки на южном берегу вечером. Высаживаемся на пляжике возле довольно большой стоянки. Некоторое время никак не решить, где лучше лезть наверх. В итоге идем практически напролом через лес, ориентируясь на склон горы. Вскоре лес редеет, а подъем становится круче, порой приходиться прямо карабкаться по скалам.
По пути находим несколько довольно крупных подосиновиков, что странно, не червивых не смотря на размер. Ура, сегодня на ужин грибной суп. Чем выше, тем положе подъем, деревья кончились, остались только камни и мох.
У водопадов на ручье Бухта пополняем израсходованный на подъеме запас воды. И идем все выше и выше. Повсюду текут ручейки, вода журчит под камнями, и сочится прямо из земли. На вершине чуть левее по ходу видно какую-то конструкцию в форме пирамиды, прикидываем, а не сходить ли туда, но вскоре замечаем подобную совсем рядом. Скорей всего такой конструкцией из тонких труб в форме пирамиды обозначены вершины гор. После небольшого привала - небольшой круг по плато в сторону ущелья Ферсмана, потом к долине Чивруая. Вдруг невдалеке замечаем что-то сейдоподобное. И в действительности - сейд, но какой-то кособокий, скорее всего, как выразился приятель егеря - «творчество студентов геофака».
Через некоторое время добираемся до соседней вершины, отметку которой было видно на подъеме. Отсюда - замечательный вид на Ловозеро, Мотку и восточную часть Сейды.
Частенько встречаются камни в форме параллелепипеда. Форма для природы необычная, скорей всего именно ссылаясь на эти камни, искатели Гипербореи говорят о наличии здесь следов технической обработки. Но все же, никак не могу понять, где они обнаружили «остатки обсерватории» и прочие чудеса? Хотя, признаюсь, по ходу вдоль одного из мини-ущелий рассекающих гору поперек, ловлю себя на мысли, что появляется ощущение, что иду по мощеной дороге между небольших стен.
По дороге назад к ручью Бухта, неожиданно натыкаемся на еще один сейд - повыше и поровнее предыдущего.
Спуск с Нинчурта - удовольствие среднее. Самое пологое место, обозначенное на карте - практически вдоль ручья Бухта, на деле оказывается весьма крутым. Но при определенной доле сноровки перебираясь по камням и держась за березки и прочие деревца можно спуститься, не сломав ни рук, ни ног.
А на ужин - все-таки грибной суп. И вкус грибов напрочь перебивает всю химию, вроде пакетного борща, замешанного в тот же котел.
День 13: Избы Саррьлухткинд.
Предпоследний день перед отъездом. Уже никуда не хочется двигаться, все ноги стоптали вчера на Нинчурте. Однако после обеда вдруг появляется желание слегка размяться. И мы с Пашкой и Анной отправляемся прогуляться до Мотки, куда, правда, так и не добираемся, обнаружив-таки по дороге тропинку к переправе через Сейдъяврйок как раз в том самом месте, где она обозначена на карте. А вот от самой переправы осталось одно название. Когда-то здесь был хороший подвесной мост на железных тросах. Сейчас же остались только тросы и болтающийся посередине остаток настила. М-да, перебраться здесь через довольно бурный Сейдъяврйок было бы весьма проблематично. Рядом с переправой - весьма загаженная стоянка. Даже удивительно - все стоянки, встреченные здесь, даже те, на которых видно, что люди останавливаются часто, всегда прибраны, а тут вдруг битые бутылки, банки консервные россыпью...
По дороге назад Пашка подбивает свернуть на еле видную тропку, которая вскоре успешно теряется. Что-ж идем просто через лес, благо здесь заблудиться практически невозможно. Возвращаемся опять с "уловом" из подосиновиков. На ужин снова грибной суп.
День 14: Избы Саррьлухткинд - Мотка - поселок Ловозеро - Ревда - Оленегорск.
Уезжаем. Последний взгляд на Сейдозеро, на горы, затянутые сегодня облаками, заметно полегчавший рюкзак водружается на плечи, полчаса ходьбы до Мотки, а там уже ждет моторка, что привезет в поселок Ловозеро.
Лодка загружена тяжело: накануне к нам четверым желающим ехать попросились еще двое - парень с девушкой. Через огромное Ловозеро идем примерно часа полтора, успевает основательно продуть, слегка затекают ноги. Добравшись до пристани недалеко от одноименного поселка, грузимся в кузов «Газели», и пару километров нас подкидывает на ухабах, только успевай за что-нибудь схватиться.
А далее рейсовым автобусом до Ревды. До оленегорского автобуса еще есть время - можно пройтись до местной достопримечательности - водруженному на постамент самолету - английскому «Хауэр-Хэррикейн», поставлявшемуся СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. Приятель егеря на Сейдозере хвастался, что второй такой есть только в Лондоне в музее авиатехники.
Остаток времени до автобуса коротаем за чашкой чая в кафе с нашими попутчиками по моторной лодке.
Гостиницу в Оленегорске находим быстро. Александр - один из попутчиков, оказывается, жил здесь в детстве, все рассказывает и показывает. Гостиница «Горняк» числящаяся при местном горно-обогатительном комбинате, оказывается довольно чистой и уютной, при этом цены достаточно демократичны. Эх, как же приятно после двух недель на природе залезть в горячий душ!
Вечером распиваем за успешное завершение приключения припасенную бутылку Курвуазье. А потом мы с Лехой и Пашкой отправляемся на прогулку. В итоге, возвращаемся в гостиницу только в начале четвертого утра. Полярный день, на улице светло, время летит абсолютно незаметно.
День 15: Оленегорск - Санкт-Петербург.
Утро. Поезд №21 Мурманск - Санкт -Петербург слегка опаздывает. Остановка в Оленегорске короткая, быстренько грузимся в вагон.
И снова дорога. Стучат колеса. Имандра, Полярные Зори... Деревья становятся все выше и прямее. Кандалакша, Кемь, где закупаемся карельским алкогольным подарком - морошковой наливкой, Медвежья гора... Едем на юг... Домой...
